Hva er Marine Battery?

Spør enhver båteier hva et marinebatteri er, og du vil sannsynligvis få fem forskjellige svar. Det er vanskeligere enn du skulle tro å finne en enkel definisjon, mest fordi "marine batteri" har blitt dette fangst-begrepet som produsenter slår på alt de tror kan fungere på en båt. Jeg har sett vanlige bilbatterier markedsført som "marine" bare fordi de har lagt til et bærehåndtak.

Det virkelige svaret er mer rotete enn markedsføringsbrosjyrene vil du skal tro. Marinebatterier er ikke bare én ting-de er en hel kategori batterier designet (i teorien uansett) for å håndtere den unike straffen som følger med å være på vannet. Men her blir det komplisert: ikke alle marinebatterier gjør den samme jobben, og ærlig talt, noen av dem er ikke engang så forskjellige fra det du legger i lastebilen.

Før jeg går gjennom typene og spesifikasjonene, la meg være på forhånd: disse tingene endres ganske raskt. Det som ble ansett som et anstendig marinebatterioppsett for fem år siden kan være utdaterte råd i dag, spesielt med litiumteknologi som krasjet festen.

Du kan teknisk sett-Jeg har sett folk gjøre det-men det er en dårlig idé av grunner som ikke alltid er åpenbare i begynnelsen.

Bilbatterier er bygd for én spesifikk jobb: å levere et massivt kraftutbrudd for å snu motoren din, for så å umiddelbart lades opp av dynamoen. De er det som kalles "startbatterier" eller SLI-batterier (start, tenning, tenning). Blyplatene inni er tynne og har et stort overflateareal for å maksimere den første stansen. Når du starter motoren, løper batteriet bare videre og forblir påfyllt.

På en båt ber du batteriene om å gjøre mer. Klart du må starte motoren, men du kjører også elektronikk, lensepumper, lys, kanskje en ekkolodd, muligens en trollingmotor-alt mens motoren kan være avslått i flere timer. Tøm et bilbatteri ned til 50 prosent noen ganger, og du vil drepe det. De tynne platene var ikke designet for den slags dyp sykling. De vil deformeres, sulfatere og svikte mye raskere enn garantien tilsier.

Så er det vannet. Båter skvulper rundt. De krenger over. Noen ganger tar de bølger over baugen. Bilbatterier kan søle syre når de tippes fordi de har flytende elektrolytt som skvulper rundt inni. Det er ikke bare rotete-det er farlig og kan tære på alt i nærheten.

Marine Battery

Det er her den marine batteriverdenen blir irriterende, fordi produsenter ikke gjør dette lett å forstå.

Startbatterier:Dette er i utgangspunktet bilbatterier som hevder å være mer-vibrasjonsbestandige. Kanskje er de det, kanskje er de ikke-Jeg har ikke sett harde data som er overbevisende. De vil starte utenbords- eller innenbordsmotoren din, men ikke be dem om å kjøre huslastene dine lenge. Du vil se disse merket som "cranking batterier" eller "marine start batterier" med et høyt CCA-nummer (cold cranking amps) på etiketten.

Deep Cycle batterier:Dette er hva du vil ha for å kjøre ting når motoren er av. De har tykkere plater som tåler å bli tømt til 50 prosent (eller lavere med noen typer) om og om igjen. En anstendig dyp syklus kan gi deg 500-1000 sykluser før det er toast, men dette tallet består i utgangspunktet av markedsavdelinger. Resultatene i den virkelige verden varierer mye basert på hvordan du bruker dem.

Den forvirrende delen? Ikke alle "deep cycle"-batterier er skapt like. Noen starter bare batterier med forskjellige etiketter. Den eneste måten å vite det på er å sjekke de faktiske spesifikasjonene-se etter reservekapasitet (RC) eller amp-timer (Ah), ikke bare CCA.

Batterier med to formål:Kompromissalternativet som prøver å gjøre begge jobbene. Og som de fleste kompromisser er de heller ikke gode til. De vil starte motoren din og de vil kjøre tilbehør, men de vil ikke sveive så hardt som et dedikert startbatteri og de vil ikke sykle så mange ganger som en ekte dyp syklus.

Jeg har snakket med nok folk på marinaer til å vite at batterier med to-bruk sannsynligvis er det mest populære valget for mindre båter, mest fordi det er enklere å ha ett batteri. Om det er smart avhenger av hvordan du bruker båten din.

Absorbed Glass Mat (AGM)-batterier ble det mest populære innen marine applikasjoner for kanskje 10-15 år siden, og nå oppfører alle seg som om du er en idiot hvis du fortsatt bruker oversvømmede blybatterier.

Er generalforsamlinger bedre? Vanligvis, ja. Elektrolytten absorberes i glassfibermatter i stedet for å slynge rundt som væske, slik at de ikke kan søles. De lader raskere, lader ut langsommere og håndterer vibrasjoner bedre. De koster også omtrent dobbelt så mye som oversvømmede batterier.

Her er hva markedsføringsmateriellet ikke forteller deg: Generalforsamlinger er kresne når det gjelder å ta betalt. Overlad dem, så koker du dem. Underlad dem, og de vil sulfatere akkurat som alle andre bly-batterier. Hvis båtens ladesystem var satt opp for oversvømmede batterier (de fleste er), må du kanskje justere spenningsinnstillingene. Jeg lærte dette på den harde måten på min fetters seilbåt da vi byttet til AGM og lurte på hvorfor batteriene bare holdt i to sesonger.

For båter som står ubrukt i flere måneder-og la oss være ærlige, det er de fleste fritidsbåter-generalforsamlinger som er mer fornuftige fordi de selv-utlades saktere. Det er mindre sannsynlig at du kommer tilbake til tomme batterier om våren.

Marine Battery

Litiumjernfosfat (LiFePO4)-batterier er legitimt bedre på nesten alle måter som betyr noe. De er lettere, de lader vanvittig fort, du kan tømme dem ned til 20 prosent eller lavere uten skade, og de vil sannsynligvis overleve båten din.

Men her er fangsten ingen nevner foran: båten din er sannsynligvis ikke konfigurert for dem.

De fleste dynamoer vil sprenge seg selv i luften ved å prøve å lade et litiumbatteri fordi litiumbatterier aksepterer lading så fort at dynamoen overopphetes. Du trenger enten en dynamo med en smart ekstern regulator eller en DC-til-DC-lader i mellom. Det er ytterligere $500-1000 på toppen av de allerede dyre batteriene.

Så er det det med kaldt vær. Litiumbatterier kan ikke lades når de er under frysepunktet, så du trenger et med innebygd-varmer hvis det er kaldt hvor som helst. De billigere litiumbatteriene har ikke dette, og folk finner det ut på den harde måten når deres $1200-batteri blir til en papirvekt i november.

Jeg sier ikke at ikke bruk litium-mange mennesker er fornøyde med dem-bare vet at det ikke er et enkelt bytte. En fyr jeg kjenner gjennom seilklubben la litium i cruiseren sin i fjor og brukte uker på å jage gremlins i det elektriske systemet sitt før han fikk alt til å spille sammen.

Dette er ikke sexy, men det betyr mer enn selve batteriet noen ganger.

Marinebatterier må være i en skikkelig batteriboks, sikret slik at de ikke kan bevege seg rundt, og ventilert til utsiden. Jeg har sett båter hvor noen bare festet et batteri i et rom og kalte det bra. Når det batteriet svikter (og de alle svikter til slutt), kan hydrogengassoppbyggingen under lading teoretisk forårsake en eksplosjon. Det er sjeldent, men hvorfor risikere det?

Oversvømmede batterier trenger absolutt ventilasjon. Generalforsamlinger og litium er forseglet, så de er tryggere, men du vil fortsatt ha dem sikret. Et 75-kilos batteri som flyr rundt kabinen din i grov sjø er en missil.

Og her er noe som vil koste deg rekkevidde: lange kabelstrekninger. Sett batteribanken langt opp i baugen og trekk 20 fot med kabel tilbake til utstyret ditt, og du mister spenning underveis. Spenningsfallskalkulatorer finnes på nettet, men i utgangspunktet må du holde løpene korte og bruke ledninger med passende størrelse.

Marine Battery

«Spretttesten» der du slipper den og ser om den fortsatt fungerer, er ikke, til tross for det onkelen din fortalte deg, en skikkelig test.

Den riktige måten er med en belastningstester, som påfører en tung belastning og måler spenningsfallet. De fleste bildelebutikker vil teste batteriet ditt gratis hvis du tar det inn, men det er en smerte å dra rundt et marinebatteri.

På båten kan du få et anstendig bilde med et multimeter. Med batteriet fulladet og i hvile (ingen lading, ingen belastning, vent minst en time), kontroller spenningen:

12,6V eller høyere=fulladet

12,4V=ca. 75 % ladet

12,2V=ca. 50 % ladet

Under 12V=for det meste død

Men dette forteller deg bare tilstanden, ikke helsen. Et døende batteri kan vise 12,6V i hvile og deretter synke til 11V i det sekundet du slår på en last.

Bedre test: legg en kjent belastning på batteriet (kanskje kjøre kabinlys og radio) og se på spenningen. Hvis det faller raskt, er batteriet svakt. Dette er ikke vitenskapelig, men det vil fortelle deg når det er på tide å erstatte.

Noen nyere batterimonitorer kan spore ampere-timer inn og ut over tid, og gir deg en løpende telling av hvor mye kapasitet du faktisk har igjen. Disse koster $200-500 avhengig av funksjoner, og hvis du er seriøs med å vite batteristatusen din, er de verdt det. Jeg installerte endelig en forrige sesong og oppdaget umiddelbart at jeg hadde drevet husbanken langt lavere enn jeg trodde.

Her er et morsomt faktum: den "100Ah"-vurderingen på batteriet ditt? Du kan sannsynligvis ikke bruke alt.

For oversvømmede batterier og AGM-batterier bør du kun lade ut til omtrent 50 prosent hvis du vil at de skal vare. Så et "100Ah"-batteri gir deg omtrent 50Ah brukbar kapasitet. Tøm den ytterligere og du kutter betydelig inn i levetiden.

Litiumbatterier er bedre-du kan trygt bruke 80-90 prosent av kapasiteten-men de er også dyrere, så kostnaden per brukbar amperetime er kanskje ikke så forskjellig som du skulle tro.

Jeg har også lagt merke til at batterier aldri ser ut til å levere sin nominelle kapasitet når du faktisk måler den. Om det er fordi karakterene er optimistiske eller fordi de fleste batterier begynner å bli dårligere den dagen de produseres, er jeg ikke sikker på. Men planlegg for kanskje 80-90 prosent av den nominelle kapasiteten ved bruk i den virkelige verden.

Batterikapasiteten synker i kaldt vær. Et batteri som er klassifisert for 100Ah ved 80 grader F, kan kanskje bare levere 70 Ah ved 32 grader F. Dette er grunnen til at båter i nordlige klimaer sliter om våren og høsten-batteriene er bokstavelig talt svakere.

På baksiden akselererer høy varme nedbrytningen. Hvis batteriene dine koker i et motorrom uten ventilasjon, ikke bli overrasket når de dør unge. Hver 15 grader F økning i gjennomsnittstemperatur halverer omtrentlig batteriets levetid, ifølge noen studier jeg har lest (selv om de var for bilbatterier, ikke spesifikt marine).

Jeg har ingen god løsning for dette annet enn "prøv å holde batteriene kjølige og husk at de er svakere om vinteren."

Et oversvømmet dypsyklusbatteri kjører kanskje $100-200. Generalforsamling er $200-400. Litium er $600-1200 eller mer, avhengig av kapasitet.

Men det er bare batteriet. Hvis du bytter typer, kan det hende du trenger:

Nye ladeinnstillinger ($0 hvis du kan justere det selv, $200+ hvis du trenger en marineelektriker)

Batterikabler og terminaler ($50-150)

DC-til-DC-lader for litium ($300–800)

Ny batterimonitor ($200-500)

Det er også en smerte å kaste gamle batterier. Noen steder tar de gratis, andre krever et gebyr. Bly er giftig, så ikke bare kast dem i søppelcontaineren.

Da jeg byttet seilbåtens husbank i fjor, trodde jeg at jeg brukte $400 for to AGM-batterier. Da jeg hadde byttet ut korroderte terminaler, oppgradert én kabel og betalt for avhending, var jeg nærmere $600.

På min egen båt-en 26-fots seilbåt som ser helgebruk og en og annen ukes-lang cruise-jeg kjører ett Group 24 AGM startbatteri og to Group 27 AGM dypsyklusbatterier for husbanken. Dette er nok overkill for helgeturer, men jeg liker å ha kapasitet til lengre opphold for anker.

Ville litium være bedre? Absolutt. Kan jeg rettferdiggjøre kostnadene når generalforsamlingene fortsatt fungerer bra? Ikke ennå. Kanskje når disse dør om 3-5 år, vil litiumprisene ha sunket nok til å gi mening.

Oppsettet ditt vil være forskjellig avhengig av hva du har-utenbords vs. innenbords, hvor mye elektronikk du kjører, om du seiler eller kjører liveaboard. Jeg skal ikke late som om det er ett riktig svar.

Det er mye jeg ikke helt forstår om marinebatterier, og jeg skal ikke late som noe annet. Batterikjemi er komplisert. Hvorfor varer noen batterier i 10 år og andre dør på 3, selv med lignende bruksmønstre? Ikke helt klart. Det nøyaktige forholdet mellom temperatur, ladehastigheter og levetid? Jeg har sett motstridende data.

Hvis du ender opp med å gå litium-ruten, har jeg hørt gode ting omIoniske litiumbatterierfra noen få folk på marinaen. Har ikke brukt dem personlig, men de ser ut til å takle ladeproblemet i kaldt vær bedre enn noen av budsjettalternativene. Verdt å se på hvis du shopper rundt.